Благоустройство, уход за деревьями
и зелеными насаждениями

Как в Европе обрезают яблони и груши

Несложно догадаться, что главной продукцией садов являются яблоки и груши. Один из главных факторов, определяющих урожай этих культур – это обрезка деревьев. Еще каких-то пару десятков лет тому назад на нее особо не обращали внимания. Да и специалистов, профессионально владеющих соответствующими приемами, в стране можно было пересчитать по пальцам. Сейчас ситуация поменялась к лучшему, и в большинстве промышленных садов есть грамотные специалисты, которые неплохо владеют техникой обрезки. В то же время у любителей с этим не все так хорошо.

Надо знать, что покупать

Первая ошибка при приобретении саженцев – выбор высоких и красивых деревцев, получаемых в питомниках при помощи удобрений и стимуляторов роста. Если подобный саженец грамотно не «поправить» – он погибнет.

Совет: при покупке саженцев первым делом надлежит обратить внимание на корневую систему. Если корни при выкопке саженца наполовину обрезаны, то и верхняя часть н 1/2 укорачивается. Если от этого отказаться, корневая система «не потянет» высокое деревце.

Бывалые садоводы говорят, что формирование кроны посадочного материала должно стартовать с первого года после того, как его высадили в саду. Сначала обрезке подлежат поврежденные корни. При этом работа продолжается пока не появится здоровая светлая древесина. Корни, незатронутые болезнью, толще 7-8 мм укорачиваются на сантиметр. Это одно из условий быстрого образования молоденьких корешков. Количество здоровых корней положительно ассоциировано с приростом наземной части за период вегетации.

Если деревце высаживается осенью, то обрезание выполняется ранней весной или зимой при отсутствии морозов. При посадке саженцев весной обрезку проводят сразу же или через несколько дней.

До покупки саженца полезной будет информация о сорте и подвое, на котором он привит. Пример: с кроной немецкого летнего сорта яблони Пирос в будущем хлопот будет немного. Несколько сложнее с сортом Глостер на среднерослых подвоях. А вот на подвое М-9 работать можно и получать весьма хороший урожай тоже.

Совет: у большинства сортов груши боковые ветви располагаются под острым углом к центральному проводнику. Поэтому такие деревца обрезайте ежегодно и всегда на внешнюю почку. Такая работа обеспечивает расширение кроны и горизонтальное положение скелетных ветвей.

Минимальный и максимальный штамб у саженца груши – 50 и 80-90 см. Обрезание саженца груши при посадке выше одного метра ведет к проблематичному сбору урожая.

Закладка ветвей скелетных

На 2-летнем саженце выбирают 2-3 (максимум 4) нижних побега, расположенных вдоль ряда. Помните, если ветки будут расти в сторону междурядий, возникнут проблемы с обработкой приствольного круга или полосы, а также с уборкой урожая. Нижние ветви называются «столом». Если их заложить на одной высоте (уровне), то ослабнет центральный проводник. Возможна поломка ветвей. Скелетные ветки у яблони закладываются так, чтобы к периоду максимального плодоношения они находились на участке штамба в 45 (ориентировочно 5 см) друг от друга.

У груши скелетные ветки одного яруса можно закладывать по стволу на расстоянии 10 см. Минимальное расстояние между ярусами ветвей скелетных – 80 см. В этом случае плоды получат достаточно солнечной энергии, будут быстрее созревать и накапливать полезные вещества.

Идеально, если ветки отходят от ствола под тупым углом, но это зависит от сорта. Побеги, отходящие от штамба под острым углом, не годятся для скелетных ветвей, так как в будущем, при хорошем урожае, они отломаются. Можно эту проблему в какой-то степени решить отгибанием веток.

Кроме нижних скелетных веток, образующих «стол», в молодой кроне оставляются и слабые побеги – 2-3 шт. При вертикальном росте они переводятся в горизонтальное положение при помощи различных распорок, тесемок, шпагата и т.д. Эти ветки располагаются так, чтобы они не затеняли нижние. На веточках длиной до 25 см, растущих по всему центральному проводнику, сформируется основной урожай. Здешние плоды характеризуются лучшими органолептическими показателями.

Будущие скелетные ветви 2-летнего саженца укорачиваются на 50% длины, всегда на почку, которая должна дать побег в нужном направлении.

Совет: не бойтесь сильно резать яблоню. Чем больше укорачивание, тем активнее прирост.

После того как оставлены крупные побеги – для формирования ветвей скелетных и более мелкие – для будущего образования плодовой древесины, наступает период формирования плодового дерева, длящийся 5-8 лет.

О лучшем времени для обрезки

В Беларуси промышленные сады обрезаются в основном зимой, когда свободного времени побольше. Если в большом саду работает много рабочих (1 человек на 3-4 га), основная обрезка проводится весной.

Садоводам-любителям рекомендуется этими мероприятиями заниматься 3-4 раза в течение вегетационного периода, тогда в саду все будет в порядке.

В Германии обрезка часто проводится во время цветения сада. В Польше небольшие по площади сады (20-40 га) обрезаются в период бутонизации. Что это дает полякам? Во-первых, данная хитрость способствует формированию кроны. Во-вторых, обрезка во время образования бутонов позволяет регулировать урожай. В-третьих, отпадает необходимость в химической обработке по прореживанию завязи, а также создаются условия, тормозящие развитие недугов и вредных насекомых.

На втором году

В это время основательно осматриваются будущие скелетные ветви. Если в год посадки не удалось подобрать в нижнем ярусе две-три хорошие ветки, растущие вдоль ряда и равномерно распределенные по штамбу, они заменяются на крепкий молодой побег.

Важно знать, что густая крона способствует развитию болезней, распространению вредителей, вызывает другие нежелательные явления.

Если две ветки растут на расстоянии примерно 10-15 сантиметров одна над другой, то одна из них удаляется на кольцо. Желательно, чтобы осталась та ветка, которая будет оказывать минимум негативного влияния на «соседей». Молодые побеги на верхней стороне ветвей, растущие вертикально, выламываются, когда они достигают 10-15 сантиметров.

У яблони и груши на карликовых подвоях центральный проводник не укорачивается. Рост деревьев на полукарликовых подвоях ограничивается посредством укорачивания центрального проводника.

Безусловно, степень укорачивания ветвей определяется силой роста дерева данного сорта. В случае сильного прирост, ветка укорачивается слабее, чем саженец при посадке. Укорачивание бесполезно, когда деревце на сильную послепосадочную обрезку реагирует слабым приростом. Лучше понаблюдать за растением — возможно, выявятся другие причины, сдерживающие рост.

При обрезке важно правильно определить длину укорачивания побегов. С целью пробуждения большинства почек на оставшихся ветках скелетная ветвь укорачивается сильно. Учтите, в этом случае пробудятся все почки – цветочные и вегетирующие. Если побеги окажутся сильнее плодовых почек, то первые придется удалять. Для этого деревце обрабатывается с секатором три-четыре раза за лето.

В последующие годы работа ведется с ветвями скелетными и центральным проводником, в частности с их боковыми побегами. Они не должны создавать тени для плодов. Ежегодно деревца избавляются от побегов-конкурентов, находящихся на центральном проводнике (если таковые появляются), а также волчков на ветвях. От конкурентов лучше избавляться посредством вырезания на кольцо, а от волчков – при помощи выламывания.

Особенности обрезки груши

Побеги-конкуренты и все сильные, расположенные рядом с проводником центральным, у груши обрезаются до 4-5 почек. Груша обладает наиболее сильной побегообразующей способностью, чем яблоня, поэтому удаление ветвей на кольцо либо оставление небольшого пенечка стимулирует рост многочисленных волчков, что приводит к ненужной дополнительной работе по их удалению.

Совет: волчки на груше вырезайте на протяжении всего лета. Они не плодоносят, но «объедают» соседние плодоносящие ветки. Чтобы волчки дали урожай, придайте им горизонтальное положение. Сильные приросты переведите на хорошо развитые боковые ветки.

Летняя обрезка

В июне и августе полезна 2-кратная обрезка. В июне решается проблему волчков и конкурентов. Они выламываются или вырезаются на кольцо, то есть убирается все то, что мешает формированию кроны. Если побег слабый и из него в будущем можно получить плодовую древесину, то он оставляется, слегка укорачивается или прищипывается на одну-две почки. Если в августе в месте прищипки вновь «выстреливает» побег, он укорачивается до места первого «хирургического» вмешательства. После этого приема вегетирующие почки начинают «перестраиваться» в плодовые, но иногда этим «пенечком» приходится заниматься и в следующем сезоне.

Когда крона сформирована, важно следить, чтобы ростовые и цветочные почки образовывались равномерно. Все сорта ведут себя по-разному, начинающим садоводам лучше завести дневник и по каждому из них делать пометки.

Как обрезаются старые деревья

Идеальную крону на старом дереве не получишь, но качество плодов можно улучшить. Для этого придется поработать года два-три.

Совет: вначале вырежьте все больные, усохшие и поломанные ветви. Работу начните с удаления верхних ветвей. За один раз слишком много прореживать не следует, поскольку велика вероятность пробуждения большого количества спящих почек, и вы зададите себе очень много ненужной работы.

В первый год все лишние ветви удаляются на кольцо. На второй год скелетные, боковые ветви сильно укорачиваются. Они обрезаются так, чтобы верхние ветки не затеняли нижние. В идеале не должно получиться пирамидальной кроны.

Дополнительная поправочная обрезка

Урожай зависит и от дополнительной поправочной обрезки. На многих сортах скелетные ветви и ветки вдоль штамба ежегодно дают много побегов. Если не знать, что с ними делать, то крона быстро загущается и проведенная работа не даст в итоге нужного результата. Для того чтобы к плодам был свободный доступ воздуха и солнца, постоянно вырезаются почти все волчки. Вверху ветвей на каждые полметра должно остаться по одному побегу, которому придается горизонтальное положение. Остальные удаляются на кольцо. Эта работа результативнее весной.

Затем на кольцо вырезается отплодоносившая древесина вдоль ствола.

Если обрезать деревья так, как указано в статье, то даже 10-12-летние яблони и груши будут ежегодно приносить по 1,2 т/га прекрасных высокотоварных плодов.

Все статьи